Mora: cuidado y cultivo, propagación y poda.

Mora: cuidado y cultivo, propagación y poda.

Casi todos nuestros compatriotas tuvieron la oportunidad de probar las moras. Y esta baya del bosque (ya veces cultivada) sorprende gratamente a muchos con su gran sabor. Pero pocos deciden cultivarlo en su jardín o casa de campo. El hecho es que el cuidado y cultivo de moras, la reproducción y la poda requieren bastante tiempo y esfuerzo. Necesita saber exactamente qué y cómo hacer para poder cosechar una rica cosecha.

descripción

Comencemos con el hecho de que la mora es un arbusto de bajo crecimiento, más a menudo es una liana arbustiva con una raíz perenne y un tallo flexible. Este último está salpicado de pequeñas púas afiladas. Aunque hoy en día, los criadores, gracias a muchos años de trabajo, han logrado crear variedades sin espinas y, al mismo tiempo, resistentes a muchas enfermedades y plagas, proporcionando un rendimiento estable. Si hay un soporte adecuado, los tallos pueden alcanzar una altura considerable, hasta un par de metros.

La cultura es una planta de miel. Sus flores son blancas, grandes, de hasta unos tres centímetros. La floración se observa de junio a septiembre. Los frutos son jugosos, negros o con una floración azulada, maduran de julio a agosto.

Elegir una hora de aterrizaje

Si se pregunta cómo cultivar moras en el país, primero debe elegir el momento adecuado.

A diferencia de muchos cultivos de bayas que toleran bien la siembra en otoño, las moras solo deben plantarse en primavera, de lo contrario, es probable que no echen raíces.

El tiempo óptimo de aterrizaje es a finales de abril o principios de mayo. Sin embargo, esto depende en gran medida de la región y el clima en un año en particular. Es necesario que la tierra se caliente por completo, de lo contrario, la planta no echará raíces, no adquirirá un sistema de raíces desarrollado y simplemente se secará.

¿Cuál es el mejor lugar para plantar?

Para obtener más información sobre las moras, cómo cultivar y cuidar el cultivo, también debe elegir un lugar adecuado, de lo contrario, no debe contar con una rica cosecha.

Los arbustos deben plantarse en áreas soleadas, ya que la cultura necesita mucho sol. Al mismo tiempo, se debe tener cuidado para garantizar que el sitio esté protegido del viento por todos lados. Los expertos recomiendan cultivar moras no en un área plana, sino en las laderas del sur o del oeste. En este caso, los arbustos recibirán mucho sol, ya que estas laderas están iluminadas durante casi todo el día o al menos la mitad de las horas de luz, lo que contribuye a una rica cosecha. Al mismo tiempo, la pendiente misma protegerá de manera confiable los arbustos de los vientos fríos del este y del norte. Esto es importante tanto en verano como en invierno. El viento frío del norte bien puede congelar los arbustos e incluso las raíces si las primeras heladas llegan antes de que la nieve cubra el suelo con una capa gruesa.

Además, si desea obtener más información sobre las moras, el cuidado y el cultivo, la propagación y la poda, primero debe tratar con un suelo adecuado, esto también es muy importante. Crece mejor en suelos ligeros ricos en microelementos útiles. El suelo franco arenoso o arcilloso es una excelente opción. Pero cuando se planta en suelos carbonatados, es poco probable que el cultivo dé buenos frutos, la falta de magnesio y hierro afectará. La acidez óptima del suelo es pH 6, es decir, neutra.

Preparándose para plantar

Antes de comenzar a cultivar moras, debe prepararse adecuadamente para este difícil trabajo. Además, es deseable comenzar la preparación en otoño. Solo en este caso es posible lograr el mejor resultado, asegurando el máximo rendimiento del cultivo.

Las malas hierbas deben eliminarse por completo, si las hubiere. Además, no será superfluo pensar en fertilizantes. Si no se ha cultivado nada en este sitio durante varios años, entonces se puede omitir esta etapa, porque un exceso de nutrientes a menudo conduce al hecho de que los arbustos aumentan activamente su masa verde (tallos y hojas), pero al mismo tiempo aportan muy pocas bayas.

Pero si el suelo se agota, es decir, se ha cultivado activamente algún tipo de cultivo durante muchos años, entonces el fertilizante es obligatorio. Tanto los fertilizantes orgánicos como los minerales son adecuados. En el primer caso, debe tomar 10 kilogramos de humus, estiércol o compost por metro cuadrado del sitio. En el segundo, 15 gramos de superfosfato y 25 gramos de sulfato de potasio. Los fertilizantes se distribuyen uniformemente en el sitio, después de lo cual se excava hasta la profundidad de una pala de bayoneta. En los 7-9 meses que quedan antes de la siembra, los fertilizantes tendrán tiempo de disolverse por completo en el suelo, aumentando su fertilidad.

Plantado en campo abierto

Ahora hablemos específicamente sobre el cultivo de moras.

Todo comienza con la selección de plántulas adecuadas. Si el material de siembra es de mala calidad, entonces no se puede contar con un buen rendimiento. Es recomendable comprar plantas en viveros buenos y probados. Estudie cuidadosamente las características de la raza comprada, el patrón de plantación y el cuidado en general dependen de esto.

Lo mejor es elegir plántulas anuales con un sistema de raíces desarrollado y dos tallos con un grosor de al menos 5 milímetros. Preste atención a la presencia de un riñón formado en las raíces, sin esto, la planta difícilmente podrá echar raíces con éxito.

Tenga en cuenta que las enredaderas de moras se están extendiendo activamente en diferentes direcciones. Por lo tanto, el sitio debe ser bastante espacioso, no debe esperar recoger muchas bayas de cinco metros cuadrados. Además, la distancia mínima de los agujeros a los edificios y otras plantas de jardín debe ser de 100 centímetros, y aún más es mejor.

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El enfoque para la elección de un esquema de aterrizaje adecuado debe ser muy serio. Por ejemplo, si prefiere el método de plantación de arbustos, entonces se plantan dos o tres plántulas en el hoyo a la vez. Este método es adecuado para variedades con un bajo nivel de formación de brotes. La distancia entre los agujeros es de 180×180 centímetros. Pero si ha elegido una variedad con una formación de brotes mejorada, entonces el patrón de plantación debería ser completamente diferente. Un brote se sienta en los agujeros. Todos ellos están ubicados en un mismo surco con una distancia de unos 100 centímetros. La distancia entre los surcos es de unos 200-250 centímetros.

El aterrizaje en sí debe tomarse muy en serio. Se coloca una planta en el hoyo preparado, después de lo cual es necesario enderezar cuidadosamente las raíces, dirigiéndolas en diferentes direcciones. Gracias a esto, el sistema de raíces se desarrollará de manera más activa y rápidamente podrá proporcionar a la planta la cantidad adecuada de humedad y nutrientes. Después de eso, es recomendable llenar el hoyo no con tierra, sino con una mezcla nutritiva de tierra. Buen suelo negro, turba, compost servirá. Asegúrese de controlar la ubicación del riñón ubicado cerca de la base del brote. Debe enterrarse unos dos o tres centímetros.

Los residentes de verano experimentados no llenan el agujero por completo, dejando un pequeño hueco. Gracias a esto, el agua de lluvia se acumulará aquí, lo que reduce la cantidad de riegos. Además, con riego artificial, el agua no saldrá de la excavación y todo se destinará a humedecer el suelo cerca de las raíces de la mora.

Además, si desea saber más sobre el cuidado y el cultivo de moras en campo abierto, debe recordar que inmediatamente después de la siembra, las plántulas deben acortarse. Deben cortarse, dejando brotes a unos 20 centímetros de altura sobre el suelo. Las ramas de la fruta se cortan por completo. Esto es necesario para reducir la pérdida de humedad y la ingesta de nutrientes. Si esto no se hace, la planta simplemente se secará. Después de la poda, el sistema de raíces podrá enraizarse y expandirse gradualmente. Cuando sea lo suficientemente poderosa, la planta crecerá, aparecerán nuevas ramas cubiertas de hojas. Así, durante la temporada, la masa verde se restaurará por completo.

La primavera funciona

Si desea obtener una rica cosecha de bayas en el otoño, debe proporcionar las condiciones adecuadas para las moras.El cultivo, la poda y el cuidado son muy específicos.

Por ejemplo, es necesario proporcionar a las vides un soporte adecuado. Sin él, simplemente se arrastrarán por el suelo, ocupando un espacio enorme y haciendo que recoger bayas sea mucho más difícil.

La forma más fácil de dejar que las zarzas alcancen su altura es instalar soportes fuertes (la forma más fácil es usar postes adecuados). Su altura debe ser de unos dos metros. Cava en pilares al principio y al final de cada fila. Si la longitud de la zanja de aterrizaje es muy grande, los postes también deben instalarse cada diez metros. Entre ellos se requiere estirar el alambre galvanizado en tres capas. La altura óptima para el primero es de 50-70 centímetros. El segundo ya está a una altura de 125 centímetros. Y el tercero está mejor ubicado no menos de 170-180 centímetros.

Los tallos del segundo año se atan al tercer alambre, tendrán que dar frutos en la temporada en curso. Los brotes más jóvenes no necesitan una liga. Es suficiente señalarlos hacia arriba, luego agarrarán fácilmente la fila inferior de cables y luego irán aún más lejos. Lo principal es dirigir los brotes con regularidad, de lo contrario, crecerán de forma caótica, lo que generará inconvenientes innecesarios durante la cosecha y simplemente ocupará un espacio útil adicional.

Cuando crece en línea recta (es un arbusto, no una enredadera), las moras, el cultivo, la formación y el cuidado son notablemente diferentes. Ella no necesita apoyos en los que pueda alcanzar. Pero debe tenerse en cuenta que aquí también, ciertos problemas son inevitables.

Comencemos con el hecho de que en el primer año después de la siembra, no se debe esperar la cosecha. Para obtener la cosecha del próximo año, deberá depilarse adecuadamente. Para esto, los brotes jóvenes, que tienen una altura de aproximadamente 100-120 centímetros, se acortan cuidadosamente. Las partes superiores están cortadas unos 10 centímetros. Después de eso, se cubrirán con ramas laterales, también deben acortarse cuando su longitud alcance los 50 centímetros. Gracias a esta formación, los arbustos de moras se ven muy limpios y compactos, y el rendimiento no disminuye en absoluto. Esto completa la poda de moras de jardín. La atención apenas comienza, aún queda mucho trabajo por delante.

No será superfluo verter una capa fresca de mantillo en la primavera, la del año pasado probablemente ya se haya podrido y haya servido como un buen aderezo para las plantas. Al cubrir, puede usar diferentes materiales: aserrín, agujas, pasto seco, estiércol seco. Gracias a esto, la humedad se retiene mucho mejor en el suelo. El viento cálido secará la capa superior de mantillo, dejando suficiente líquido en la profundidad.

Que hacer en el verano

Si estudia los consejos de jardineros experimentados sobre el cultivo y el cuidado de las moras, puede estar seguro de que la cultura no causa ningún problema especial en el verano.

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Lo principal es regarlo en el primer mes y medio después del desembarco, por supuesto, si al menos una o dos veces por semana no llueve lo suficiente, mojando la tierra a una profundidad decente. Después de eso, las moras deben regarse solo en los días más calurosos, acompañadas de una sequía prolongada. Es especialmente importante proporcionar a la planta una cantidad suficiente de humedad durante el crecimiento y la maduración de las bayas. La falta de humedad conducirá al hecho de que serán pequeños, discretos y tal vez incluso salpicados de los arbustos.

No debemos olvidarnos de la elección del agua adecuada. Por ejemplo, no puede regar las moras con agua fría de un pozo, ya que una caída brusca de la temperatura le causará un daño grave. Por lo tanto, debe tomar agua de lluvia, agua del grifo o agua de pozo, que se haya asentado durante uno o dos días al sol y se haya calentado a una temperatura de al menos + 12 … + 15 grados centígrados.

Al contar cómo cultivar moras en casa, no debemos olvidarnos del cuidado del suelo. Los residentes de verano experimentados están tratando de plantar vegetales labrados entre las hileras de moras, afortunadamente, aquí hay mucho espacio. Gracias a esto, puede ahorrar perfectamente el espacio útil, que suele ser muy limitado en las casas de verano. Pero puedes cultivarlos solo en los primeros dos años. Entonces es deseable dar un año de descanso, durante el cual la tierra será restaurada. Para acelerar el proceso, puede plantar la tierra con cultivos de abono verde, por ejemplo, guisantes, frijoles. Saturan perfectamente el suelo con nitrógeno, uno de los elementos más importantes necesarios para el crecimiento exitoso de cualquier planta.

También debe realizar el aflojamiento durante un año aproximadamente 5-6 veces según sea necesario. La profundidad óptima de aflojamiento es de unos 10-12 centímetros. Cuando se usa mantillo, se puede reducir la cantidad de aflojamiento, lo que será una sorpresa agradable para cualquier residente de verano, nadie quiere hacer un trabajo adicional, que también es bastante voluminoso y pesado.

Nutrición de mora

Hablando sobre el cuidado y cultivo de moras de jardín, no se puede dejar de decir sobre el aderezo. En general, los mismos principios siguen siendo relevantes aquí como cuando se fertiliza la mayoría de los otros arbustos de bayas.

Al comienzo de la temporada, es necesario proporcionar a la planta una gran cantidad de nitrógeno, gracias a lo cual crece intensamente la masa verde, en la que se lleva a cabo la fotosíntesis, que es necesaria para la formación de frutos grandes, sabrosos y hermosos.

Entonces, al comienzo de la temporada, debe fertilizar con fertilizantes que contengan nitrógeno, minerales u orgánicos. Apto para nitrato de amonio o urea a partir de un consumo de 20 gramos por cada 5 litros de agua. Esto es suficiente para fertilizar un arbusto de mora. Si prefiere trabajar con fertilizantes orgánicos, gaste 5 kilogramos de compost o turba por metro cuadrado.

Poco antes de la floración, es mejor dar preferencia a los fertilizantes potásicos, se necesitan para formar una gran cantidad de cogollos y, en consecuencia, buenos rendimientos. Lo principal es no usar fertilizantes minerales, que incluyen cloro. También es absorbido por las plantas y, a menudo, se deposita en las bayas, convirtiéndolas en un verdadero veneno. La mejor opción sería el sulfato de potasio, se consumen 40 gramos de fertilizante por metro cuadrado. Puedes utilizar cápsulas (efecto más duradero) o disolver en agua y regar las plantas con él (efecto más rápido).

A principios de otoño, no será superfluo alimentar el sistema de raíces, lo que aumenta la probabilidad de que la mora resista con seguridad las heladas invernales. Para ello, enriquece la tierra con fósforo. Sin embargo, si cubre el suelo con estiércol o compost, puede prescindir de este paso, ya que el mantillo se pudre y enriquece el suelo con fósforo. Sin el uso de mantillo, debe compensar la falta de un oligoelemento importante por su cuenta. Cualquier fosfato servirá: 50 gramos por metro cuadrado. No es necesario alimentarlo todos los años, una vez cada tres años es suficiente.

reproducción adecuada

Hablando de moras, cuidado y cultivo, no se puede dejar de mencionar también la reproducción, un punto muy importante con el que todo residente de verano que decida intentar cultivar este cultivo en su sitio debe estar familiarizado. Puede haber varias opciones, describiremos brevemente cada una de ellas.

La forma más fácil, rápida y segura es la propagación por estratificación apical. El mejor momento es el final de la primavera, cuando la tierra se ha calentado y las hojas y los brotes están creciendo activamente en las plantas.

Elija un tallo adecuado (largo, fuerte, con muchos cogollos grandes), dóblelo suavemente hacia el suelo, entierre la parte superior con algunos cogollos. Después de algunas semanas, notará que los brotes jóvenes han salido del cascarón. Esto significa que los brotes que estaban en la tierra dieron origen no solo a las primeras ramas, sino también a las raíces. Después de un par de semanas, puede cortar con seguridad el tallo de la planta principal con una podadora afilada, para obtener un arbusto independiente.

Otra buena forma, adecuada para la primavera, son las capas horizontales. Para hacer esto, una vid larga y fuerte debe presionarse contra el suelo y enterrarse en toda su longitud hasta una profundidad de aproximadamente 3-5 centímetros. Después de algunas semanas, puede notar que aparecen brotes jóvenes sobre las vides. Después de una o dos semanas más, puede cortar la vid de la planta principal y también dividirla en secciones entre los brotes. Ahora cada brote se puede trasplantar a un lugar adecuado, obteniendo 3-5 arbustos jóvenes y fuertes a la vez, y algunas veces más.

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Las plagas más peligrosas.

Es imposible contar en detalle cómo cultivar moras, sin mencionar las plagas que representan un peligro para este cultivo.

Muy a menudo, los ácaros (peludos y de araña), la polilla del cogollo, el gorgojo de la frambuesa y la fresa, el gusano de la nuez y el escarabajo de la frambuesa aparecen en los arbustos de moras. A veces, los mosquitos de las agallas, los pulgones y las orugas del vidrio de frambuesa y las polillas causan problemas graves. Por desgracia, habrá que combatirlos con la participación de medios muy radicales: “Aktellik”, “Karbofos”, “Fitoverma”, “Akarina” y otros venenos. Sí, es muy desagradable, especialmente para las personas que sueñan con cosechar un cultivo amigable con el medio ambiente. Pero de lo contrario, puede quedarse sin bayas.

Para reducir la probabilidad de intoxicación por frutas, debe rociar los arbustos ante la primera sospecha de la aparición de plagas antes de que se abran los brotes o al menos antes de la floración. Además, si en el verano tuvo problemas con los insectos mencionados anteriormente, en otoño, inmediatamente después de la cosecha, es recomendable tratar los arbustos con los mismos medicamentos para destruir las plagas y sus huevos.

Conclusión

Aquí termina nuestro artículo. Ahora que sabe todo lo que necesita sobre las moras, la propagación, el cuidado, el cultivo, la siembra y el control de plagas no le causarán ningún problema adicional. Entonces, nada te impedirá cosechar una rica cosecha de frutos.

Descripción y matices del cultivo de moras de jardín.

No todos los jardineros deciden decorar su parcela con moras de jardín, pero cualquiera que haya cosechado estas fragantes bayas dulces al menos una vez se convierte en fanático de esta cultura para siempre. A pesar de que el cultivo de esta planta está plagado de ciertas dificultades, no puede llamarse demasiado difícil.

descripción general

La zarzamora de jardín parece un arbusto o una liana arbustiva con un excelente brote de tallo curvado, en la mayoría de los casos ricamente cubierto de espinas. Hoy, sin embargo, los criadores están criando activamente variedades de bayas sin espinas que tienen una inmunidad más fuerte y contribuyen a una cosecha abundante. En altura, la planta es capaz de estirarse hasta 2 metros con el soporte adecuado. Sus hojas están pintadas en diferentes tonos de verde, y el diámetro de los cogollos abiertos alcanza los 3 centímetros. El cultivo de floración en diferentes regiones puede durar de junio a agosto, y el período de fructificación dura días desde principios de agosto hasta la primera helada, es decir, hasta aproximadamente octubre.

Las moras de jardín “suministran” a los jardineros con frutos elásticos, pintados en marrón oscuro, morado oscuro o incluso negro. A veces, la superficie de las bayas se cubre con una ligera capa. El cultivo en sí se considera muy fructífero y le permite recolectar de 7 a 15 kilogramos de frutas de cada arbusto. Un arbusto sin pretensiones crece incluso en condiciones de sequía, pero aún prefiere ser regado al menos un par de veces al mes.

La mayoría de las variedades no son resistentes a las heladas y, sin un refugio adecuado, ni siquiera pueden soportar el enfriamiento a -5 – -10 grados. Las deliciosas frutas se almacenan bien y se transportan sin problemas.

Tipos y variedades populares.

Todas las variedades existentes de moras de jardín generalmente se dividen en kumanika, es decir, zarzamora vertical y rastrera. El segundo grupo se caracteriza por la presencia de más de 40 variedades sin espinas que toleran bien las bajas temperaturas y, en principio, no tienen pretensiones. Por ejemplo, tales son Netchez y Chester Thornless, que producen más de 20 kilogramos de cultivos cada temporada. La variedad “Netchez” madura en la segunda semana de junio y agrada con bayas grandes durante un mes y medio. Desafortunadamente, su resistencia a las heladas es promedio y, por lo tanto, el arbusto no tolera temperaturas inferiores a -15 grados. Por el contrario, la mora Chester Thornless no teme caer por debajo de los -30 grados.

Para el cultivo al aire libre, a menudo se elige Loch Tay, una variedad de arbusto sin espinas que es muy productiva y resistente a las heladas. Se observa un sabor inusual a bayas en Prime-Ark Freedom: dulce y con una ligera acidez.

¿Cuándo y cómo plantar?

La mayoría de los jardineros opinan que solo la siembra de primavera es adecuada para las moras de jardín. La transferencia a campo abierto debe llevarse a cabo en algún momento de abril, pero el momento exacto se determina según las condiciones climáticas de la región. En cualquier caso, el suelo ya debería haberse calentado lo suficiente, la probabilidad de que vuelvan las heladas se ha reducido a cero, la temperatura del aire se ha aumentado a 15 grados y los brotes aún no se han abierto. Sin embargo, si se elige la siembra de otoño, en los Urales, en la región de Moscú o en la región de Leningrado, se puede organizar desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre, y en las regiones del sur, en general hasta mediados de diciembre. Es importante que el tiempo de siembra de otoño se planifique al menos 20 a 30 días antes de la primera helada.

En la casa de campo o parcela de jardín, debe elegir un lugar bien iluminado, pero protegido de vientos y corrientes de aire. El cumplimiento de esta condición es extremadamente importante, ya que se cree que son las ráfagas fuertes las que dañan las frutas y las hojas, y también interrumpen el proceso de polinización. Por ejemplo, puede planificar una cama de jardín junto a la cerca. Lo mejor de todo es que la cultura echa raíces en los lados oeste y suroeste del sitio. A las moras les encanta el suelo nutritivo y bien permeable. Bueno, si resultan ser mezclas de suelo franco o arenoso. No plante arbustos en suelos carbonatados, ya que privarán a la planta de magnesio y hierro.

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El nivel óptimo de acidez es de 6 unidades. Los lechos en los que se van a plantar las bayas deben estar limpios de malas hierbas y libres de esporas de enfermedades y larvas de plagas incluso el otoño anterior o 2 o 3 semanas antes del procedimiento de octubre. Si la tierra en el jardín ya se alimenta regularmente, entonces no tiene sentido fertilizar adicionalmente, porque un arbusto sobrealimentado, a pesar de su mayor tamaño, da muy poca fruta. De lo contrario, aproximadamente 3 semanas antes del procedimiento, se deberá enriquecer el pozo con 150 gramos de superfosfato, 5 kilogramos de estiércol podrido o compost y 50 gramos de sales de potasio.

Las plántulas de Blackberry deben seleccionarse sabiamente. Idealmente, estos deberían ser especímenes anuales con un sistema de raíces maduras de más de 10-15 centímetros y dos tallos sanos cuyo diámetro exceda los 5 milímetros. Una condición importante es también la presencia de un riñón en las raíces. La profundidad y el ancho del hoyo se determinan según la edad y el estado del material de plantación. En cualquier caso, se deberá mantener una distancia de 1 metro entre cada arbusto y otras plantas o construcciones. De hecho, cuanto más alto sea este indicador, mejor funcionará la mora.

El patrón de plantación de arbustos se determina en función de la rapidez con que crecen los brotes, así como de cómo se cultiva el cultivo en general. Por lo tanto, el método del arbusto está destinado a variedades de crecimiento débil. En este caso, está permitido plantar un par de plántulas en un hoyo, y los huecos deben cavarse de acuerdo con el esquema de 1,8 por 1,8 metros. Una alternativa al método del casquillo es el método de la cinta. Según él, las plántulas se ubican en un hueco alargado con un espacio de 1 metro, y se mantiene un espacio de 2 a 2,5 metros entre las filas.

Después de plantar el material de siembra, se rocían sus raíces para que la yema de control quede bajo tierra de 2 a 3 centímetros. También sería correcto dejar una pequeña depresión cerca del arbusto, en la que se acumulará la humedad. El suelo en las camas está bien golpeado, y cada copia de la mora recibe de 3 a 6 litros de agua. Cuando se absorba todo el líquido, será necesario cubrir la superficie con estiércol o compost, formando una capa de unos 4 centímetros de espesor. Además, cada plántula plantada deberá acortarse a unos veinte centímetros de altura y deshacerse de las ramas frutales.

Fertilización adicional

Después del invierno, se acostumbra fertilizar las moras de jardín con compuestos nitrogenados que aceleran el desarrollo de los brotes anuales. Para ello, cada arbusto recibe unos 50 gramos de nitrato de amonio, que se incrustan en el suelo a una profundidad de 10-15 centímetros. Aquellos que prefieren lo orgánico pueden alimentar las plantas en primavera con estiércol de cerdo o gallinaza, que también contiene nitrógeno. Para acelerar la maduración de las frutas, se propone regar los arbustos con una solución al diez por ciento de superfosfato. Una pareja: se organizan tres procedimientos con un intervalo de dos semanas.

Una vez cada 3-4 años, la cultura requiere otros elementos. Los jardineros principiantes pueden usar complejos minerales ya preparados, y a los profesionales experimentados les resultará más fácil preparar una combinación de 10 kilogramos de compost o humus, 100 gramos de superfosfato y 30 gramos de sulfato de potasio. Esta cantidad debería ser suficiente para un metro cuadrado de aterrizaje. Esto debe hacerse después de cosechar las bayas.

Toda fertilización puede ir acompañada de pulverizaciones foliares con un uno por ciento de líquido bordelés, que impide la actividad vital de insectos, hongos e infecciones.

Liga y ribete

Dado que las moras de jardín crecen rápidamente, necesitan poda regular. Por ejemplo, para estimular la formación del sistema de raíces en el primer año, será necesario quitar las inflorescencias del arbusto. Al año siguiente, los brotes se acortan a un metro y medio, y necesariamente se crea una incisión sobre el capullo sin eclosionar. Con el inicio de la primavera, todas las áreas congeladas sobre los brotes vivos se cortan de las ramas. Con la llegada del verano, se eliminan todos los tallos adicionales, excepto los 5 a 7 más fuertes, y la parte superior de los brotes jóvenes se corta entre 5 y 8 centímetros. Además, para estimular la renovación del arbusto, se acostumbra eliminar los brotes de dos años.

Atar una mora simplifica el flujo de luz solar hacia ella y, por lo tanto, mejora la fructificación. Además, el procedimiento resuelve el problema con las fracturas de los brotes doblados y también hace que la cosecha sea más conveniente. La primera liga se lleva a cabo en primavera, cuando desaparece la probabilidad de que vuelvan las heladas, y la segunda, en otoño, después de que se completa la cosecha. Es costumbre fijar tallos rastreros en el nivel inferior del enrejado y anuales, en la parte superior del soporte. Las variedades verticales también se inclinan ligeramente hacia un lado y sus brotes en crecimiento están atados al borde opuesto.

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Preparando diferentes arbustos para el invierno.

El cuidado de un cultivo que se prepara para la invernada puede diferir según la edad y el desarrollo del arbusto. Por ejemplo, las muestras que viven en un invernadero serán suficientes para atarlas en un paquete y colocarlas debajo de la película en una zanja.

  • Sin picos. Las variedades sin espinas deben cubrirse con especial cuidado en regiones con inviernos fríos, por ejemplo: en Siberia o los Urales. El resto del trabajo se lleva a cabo de la misma manera que en el caso de muestras espinosas.
  • Plántulas. Las moras del primer año de vida antes de la invernada se cortan en un par de los brotes más fuertes. Los desembarcaderos están abundantemente regados y ocultos bajo material de cobertura.
  • Joven. Es relativamente más fácil cuidar una mora rastrera, ya que antes del invierno basta con sacarla a una zanja cavada en campo abierto. Si la variedad no tiene espinas, además, el arbusto deberá envolverse en agrofibra. La flexión de las variedades verticales al suelo comienza incluso a temperaturas positivas. Si la planta se resiste, se inclina sobre varios enfoques o se carga adicionalmente con pesas. Es importante recordar que los brotes no deben dirigirse al centro del arbusto, sino al contrario.
  • Los viejos. Un arbusto viejo antes de pasar el invierno primero se rejuvenece y luego se cubre con un material especial. Es mejor hacer esto en varias etapas: primero, con la ayuda de un cordel, forme paquetes, luego dóblelos hasta el suelo y envuélvalos con agrofibra después de una o dos semanas.

Una gran ventaja será la presencia de una capa de mantillo entre la baya, el suelo y la hoja de cobertura.

Métodos de reproducción

La reproducción de las bayas de mora se lleva a cabo de varias maneras. La estratificación apical suele estar involucrada en los meses de primavera. Para hacer esto, el tallo trepador simplemente se atrae a la superficie de la cama y su parte superior se cubre con tierra. Después de un corto período de tiempo, los brotes de raíz eclosionan en la capa y los brotes en el suelo liberan nuevas ramas. En este punto, se permite que el nuevo bebé se separe de la instancia original. La reproducción por capas horizontales ocurre a una edad similar. El brote se inclina hacia el suelo y se clava por completo. Tan pronto como aparecen nuevos arbustos sobre la superficie, se pueden separar unos de otros y transferirlos a un nuevo hábitat. La reproducción por descendencia raíz también es bastante simple. Es mejor elegir aquellos especímenes que se estiraron al menos 10 centímetros. Al elegir un método de división, el arbusto se elimina por completo del suelo y se divide en varios fragmentos desarrollados.

La propagación por esquejes se utiliza para las variedades más valiosas. El material de siembra se cosecha en mayo o julio: debe ser parte del brote con un capullo y una hoja. El corte inferior de la rama se trata con un fármaco estimulante, después de lo cual se planta en un recipiente lleno de turba y vermiculita. Para que la rama forme una plántula de pleno derecho, debe crecer bajo una película adhesiva o una tapa transparente. En principio, adecuado para el método de semillas y moras de jardín. Las semillas se mantienen primero durante 3 horas en agua y 3 días en un paño húmedo, y después de hincharse se hunden en el suelo unos 8 milímetros. El suelo se compacta y se riega, y los contenedores se transfieren a un espacio donde la temperatura no supera los +5 grados. Después de un par de meses, los contenedores se transfieren al calor.

Enfermedades y plagas

Una de las enfermedades más comunes de las moras de jardín es la roya columnar, que se manifiesta por la aparición de manchas de óxido en las láminas de las hojas. Para la prevención, el cultivo debe rociarse con un uno por ciento de líquido de Burdeos. El procedimiento se lleva a cabo dos veces: cuando aparecen hojas jóvenes y después de la fructificación. La antracnosis aparece a finales de la primavera o principios del verano, especialmente agravada por las fuertes lluvias. Para evitar la aparición de manchas moradas y rojas pálidas, la planta deberá ser alimentada y desherbada de manera oportuna.

Para evitar el desarrollo de varios tipos de podredumbre, no se debe permitir el engrosamiento de las plantaciones. Para hacer frente a las manchas y el mildiu polvoriento, se permitirá el tratamiento con las mismas preparaciones que para el óxido. De los insectos, las moras sufren con mayor frecuencia de ácaros, orugas, pulgones, avispas de las agallas, así como una variedad especial de polillas, gorgojos y escarabajos. Para combatirlos, las plantaciones deben tratarse con insecticidas: Actellik, Akarin o Fitoverm.

Por cierto, si la cultura no madura en septiembre, entonces los ataques del ácaro de la mora pueden ser los culpables. La aparición de bayas agrias se justifica por iluminación insuficiente o riego inadecuado.

Errores crecientes

Uno de los principales errores de los jardineros novatos es la decisión de cultivar representantes de una variedad previamente desconocida. En este caso, es muy fácil confundirlo tanto con el período de trasplante a campo abierto como con el cuidado general del cultivo.

Ciertos problemas son causados ​​por el uso de material de plantación dañado o infectado. Las violaciones comunes incluyen el incumplimiento de los intervalos entre las plántulas individuales, la siembra a la sombra, la aplicación excesiva de materia orgánica o la instalación de un enrejado después de trasplantar las plántulas a campo abierto, lo que daña significativamente el sistema de raíces.

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